Циркуляция воздуха в турецкой бане происходит за счет принудительной вытяжки и естественной приточной вентиляции. Очевидно, что вытяжная вентиляционная магистраль должна быть влагостойкой, иначе будут протечки на стыках. Вытяжка делается в верхней зоне– отверстие под вентканал вырезается обычно по центру купола. Степень защиты вентилятора должна соответствовать работе при высоком уровне влажности и в агрессивной среде. Защитить вентилятор от высокой температуры рабочей среды можно также за счет подмеса воздуха из смежных помещений. Для соблюдения температурно влажностного режима парной можно «снабдить» вентилятор встроенным гигростатом. Относительно кратности воздухообмена в турецкой парной разные специалисты указывают различные величины – кто то настаивает на 3–4 кратном, кто то – на 5–6 кратном… Однозначно то, что воздухообмен выше, чем русской парилке. Понятно, что требуемая кратность воздухообмена зависит от мощности парогенератора. В общем, при подборе производительности вентилятора стоит обратиться к профессионалам – как и по большинству вопросов в строительстве хамама.

Циркуляция воздуха в турецкой бане происходит за счет принудительной вытяжки и естественной приточной вентиляции.

Иногда устанавливают сепаратор пара для отделения конденсата с дальнейшим его удалением, но для семейного хамама в загородном доме это не является обязательным требованием.

Освещение турецкой парной производится с помощью понижающего трансформатора от сети напряжением 12–14 Вольта. Из соображений электробезопасности используются специальные влагозащищенные светильники (степень защиты не ниже IP 65).

Что касается двери, то, понятно, для помещения с повышенной влажностью обычные двери не годятся. Поэтому в хамаме устанавливают дверь с термостойким закаленным стеклом, имеющую зазор под стеклом и магнитный уплотнитель притвора. Полотно двери может быть изготовлено из матового или из прозрачного стекла. Прозрачная дверь визуально увеличивает объем помещения – за счет светопропускной способности. Дверной короб и ручка выполняются из матового алюминия, который нейтрален к воздействию влаги.

Завершающий этап строительства турецкой бани – чистовая отделка. Критерием для выбора варианта облицовки являются ваши возможности и ваши желания, а также отсутствие противоречий между ними. Бюджетный вариант – керамическая плитка. В принципе, керамика считается универсальным отделочным материалом, несмотря на хрупкость и пористость материала. Последний фактор очень важен применительно к хамаму, так как самый низкий коэффициент водопоглощения, который имеет керамическая мозаика, – 1%. К тому же довольно крупные габариты плитки (самый маленький размер – 10х10 см) подразумевают некоторые ограничения в изящности отделки. Также в облицовке хамама используются керамогранит, природный камень и натуральный мрамор.

Выполнение облицовочных работ обеспечивается водонепроницаемыми клеями, а на поверхность потолка и стен наносится пароизоляционный состав. Заделка швов также выполняется водостойким составом. Если вы не уверены в качестве какого то вида плитки или клея, то можно провести эксперимент – погрузить в емкость с водой плитку, смонтированную на куске сетки. Плитка должна держаться и не отскакивать в течение нескольких дней.

«Хамам» означает баня, купальня, ванна. Хамам состоит из помещения для отдыха, омовения, термальных ванн, массажа.

Элитное оформление интерьера турецких бань – мозаичные панно из итальянской смальты в духе восточной роскоши. Это самый дорогой способ художественной отделки – квадратный метр мозаики стоит в среднем около 30 евро. При производстве смальты стекло обрабатывается оксидами различных металлов и нагревается до высоких температур. В результате материал приобретает отличные физико химические свойства: ударопрочность, морозоустойчивость, стойкость к различным агрессивным чистящим средствам. Такая плитка абсолютно водонепроницаема, коэффициент водопоглощения стеклянной мозаики – меньше 0,1%. Смальта выдерживает температуру до +150°С и является идеальным материалом для облицовки турецкой бани. В качестве клея используется специальная цементно латексная масса, которая наносится зубчатым шпателем определенного размера. Плиточники гастарбайтеры не смогут качественно выполнить эту работу, нужны профессионалы. К тому же мозаика не выкладывается поштучно. В продажу она поступает листами – плитка приклеена на плотную бумажную или сетчатую основу. Опять же, только специалист сможет выложить причудливый орнамент или смоделированный на компьютере сюжетный рисунок из такого материала.

Стены оштукатуриваются цементными смесями строго по вертикали и углам, далее на стены наносится утеплитель (пеноплекс, к примеру). Поверх утеплителя монтируют арматурно тепловой контур, затем стальную сетку – для последующей штукатурки. Штукатурный слой наносят раствором трижды, что гарантирует дополнительную гидроизоляцию. Затем выполняют мембранную гидроизоляцию по устоявшейся штукатурке. Эта процедура тоже выполняется трижды, но с промежутками в 48 часов, необходимых для отвердения каждого слоя.

Систему обогрева стен, пола и скамеек устанавливают на силовой каркас. Подача тепла осуществляется нагревательным кабелем с управлением через терморегуляторы. Это позволяет поддерживать и регулировать раздельный температурный режим на каждой поверхности (пол, стены, скамьи) хамама. При определенной температуре (55°С) выносной температурный датчик парогенератора отключает подачу пара. Если система внутреннего нагрева поверхностей обеспечивает более высокую температуру воздуха, то парогенератор не включается, а в случае уменьшения температуры во внутренней системе прогрева парогенератор включается.

В пол, под камень сидений и полоков можно уложить нагревательный электрический кабель системы «теплый пол». Мощность кабеля рассчитывается с учетом необходимой температуры пола и лежаков. Система при этом управляется автоматическим терморегулятором, что предохраняет от перегрева и ожогов.

Многие владельцы хамамов используют водяное отопление от имеющейся системы отопления или водоснабжения с принудительной циркуляцией в несколько контуров. Надежность и ремонтопригодность намного выше, да и расходы по эксплуатации меньше.

Необходимо предусмотреть в техническом помещении наличие горячего водоснабжения – 60°С, так как обогрев пола, стен и сидений будет производиться от имеющейся системы отопления или водоснабжения с принудительной циркуляцией в несколько контуров.

Потолок в хамаме должен быть сводчатым или купольным, чтобы капли не капали на парящихся. Поэтому для создания потолка такой формы нужна соответствующая высота, в идеале не меньше чем 2,7 м. Но на практике делают и поменьше – 2, 3–2, 5 м.

Потолок можно сделать из поликарбоната. Материал выгибается в полукруг и монтируется на уголок из оцинковки на алюминиевом профиле. К поликарбонату крепится пенофол (фольгой к листу), стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Помимо теплоизоляции фольга пенофола придает поликарбонату некий оттенок.

Очень многие фирмы, специализирующиеся на постройке турецких парных, используют плиты на основе вспененного или экструдированного пенополистирола для влажных помещений. Специальное полимерцементное покрытие, армированное стекловолоконной сеткой, придает таким панелям поистине уникальные свойства – они обеспечивают (частично) гидроизоляцию и эффективную теплоизоляцию, а также могут выступать в качестве идеальной поверхности для укладки мозаики, керамической плитки и других декоративных покрытий. Элементы из пенополистирола приспособлены и для выполнения несущих функций, так как благодаря своей ребристой конструкции способны воспринимать достаточно высокие нагрузки. Все узлы и соединения элементов выполнены таким образом, что при монтаже конструкции получается поверхность, не требующая дополнительного выравнивания. В продаже имеются панели компаний DOIT, WEDI, BARLIGHT и LUX ELEMETS. Производители даже предлагают целый спектр моделей сидений и лежаков, угловых и декоративных элементов. Можно заказать комплект, изготовленный индивидуально по проекту вашего хамама.

Кстати, в некоторых деревянных домах на лагах с половой доской кирпичные стены под турецкую парную не возвести. В этом случае бескаркасные стены из панелей и пол, не привязанные к лагам дома, – хорошее решение проблемы.

Конечно, эта технология – дорогое удовольствие, зато строительство из пенополистирольных панелей сокращает сроки строительства в несколько раз.

Конструкция пола состоит из двух цементно песчаных слоев стяжки с гидроизоляцией между ними. Без стока в парной хамам немыслим – нужно уложить трап с выводом в канализацию.

Туристическая привлекательность для россиян Турции и Египта ознаменовалась в итоге, помимо всего прочего, и таким опосредованным результатом – популярностью турецкой парной. Хамам (хаммам) в переводе с арабского языка означает «распространяющий тепло». Экзотический некогда хамам теперь все чаще встречается в СПА комплексах, VIP клубах и загородных коттеджах. Специфика строительства турецких бань и особенности этой технологически сложной и дорогостоящей работы предельно просты: хамам – дорогостоящее удовольствие, его ценовые параметры на порядок выше, нежели стоимость сауны или русской парной. Да и эксплуатационные расходы тоже не назовешь экономичными, поскольку турецкая парная достаточно энергоемкое сооружение (по сравнению с сауной потребление электроэнергии раза в полтора два больше).

Разумеется, речь идет о строительстве ненастоящей турецкой бани, а о некоем ее аналоге. В древности ведь не было парогенераторов и хамам обогревался с помощью большого котла с водой, обычно размещенного под полом. Пар, образованный от кипения воды, подавался через небольшое отверстие, находящееся на высоте полутора метров от пола. Кроме того, вся баня обогревалась теплым воздухом, поступавшим в специальную трубу, положенную под мраморным полом. Конечно, и в настоящее время монтируют котлы, которые встраивают в стену хамама так, чтобы топка располагалась по другую сторону стены. Котлы топились дровами или мазутом. Но дело это хлопотное, а потому редкое.

Протопи ка мне баньку… По… турецки?

В современном хамаме для парообразования служит специальный аппарат – парогенератор. Для установки парогенератора требуется сухое и вентилируемое техническое помещение на том же этаже, что и парная (за стенкой), либо этажом выше или ниже. Важно, чтобы при прокладке паропровода не создавалось изгибов паропровода, так называемых водяных карманов, во избежание скопления конденсата и препятствия подаче пара. С этой же целью необходимо минимизировать длину паропровода и теплоизолировать его (паропровод обычно представляет собой медную трубку). Парогенератор подключается к общему водо и электроснабжению. Однако, чтобы при включении хамама, который обычно активно используется и летом, не отапливать весь дом, целесообразнее предусмотреть дополнительный контур отопления. Это, конечно, актуально в случае автономного водоснабжения. Мощность парогенератора, так же как и мощность печей для бань и саун, рассчитывается в зависимости от объема парной с учетом степени ее теплоизоляции. На практике получается, что необходимая мощность в кВт будет примерно равна объему хамама в куб. м. На рынке представлено множество различных по мощности парогенераторов, и при необходимости можно подключить два (и более) парогенератора параллельно.

Работа парогенераторов, так же как и всей импортной сантехники, водонагревателей и стиральных машин, зависит от качества воды. Оксиды железа и соли металлов образуют накипь внутри парогенератора, что может привести к его поломке. Жесткость воды у нас может превышать рекомендованную заводом изготовителем, десятикратно, а потому необходимо обеспечить специальную водоподготовку, в идеале требуется установка смягчителя воды, и даже не картриджного, а засыпного солевого. Периодически нужно чистить парогенератор от накипи, желательно также установить клапан автоматического слива и промывки. В противном случае это необходимо делать вручную.

При выборе парогенератора обратите внимание на ключевые моменты: показатели производительности по пару и по потребляемой мощности.

Линейка представленных на российском рынке парогенераторов позволяет выбрать модель именно под ваш хамам, с учетом его размеров, особенностей использованных при строительстве материалов и ожидаемого режима эксплуатации. Безусловные лидеры продаж – парогенераторы шведской компании TILO, финской HELO и немецкой фирмы KLAFS. Большинство моделей (в частности, марки TILO) оснащены встроенной защитой бака от перегрева и впускным клапаном с фильтром для защиты от механических загрязнений. Ассортимент паровых форсунок включает форсунки со специальной вставкой, которая позволяет избежать нагрева поверхности форсунки до высокой температуры и соответственно опасности ожогов. Преимущество отечественных парогенераторов – недорогие тэны при необходимости замены.

Парогенератор – функциональная основа турецкой парной, но, как в русской бане печь не существует отдельно от всей бани в целом, так и работа хамама является результатом грамотного сочетания всех составляющих – конструктива, инженерных коммуникаций и оборудования.

Стены хамама выполняют из полнотелого кирпича. Если турецкую парную встраивают в деревянный дом, то стены парной не должны быть «привязаны» к стенам дома – обязателен воздушный зазор для вентиляции.

В целях экономии и для достижения максимальной чистоты воды за счет фильтрации бассейны в основном имеют замкнутую трубную систему. О роли скиммеров в очистке бассейна мы уже писали. Вода, попадая в скиммер, по трубе идет прямо в фильтр, а оттуда, очищенная, – по другой трубе обратно в бассейн. Постоянную циркуляцию воды в бассейне обеспечивает насос.

Фильтры бывают картриджные и песчаные. В картриджных фильтрующим элементом являются мембраны из полипропилена, а в песчаных – кварцевый прокаленный песок. Большие песчаные фильтры обычно используются для объемных бассейнов, для большинства бассейнов в частном секторе вполне подойдет картриджный.

Для очистки дна и стенок бассейна предназначены специальные пылесосы. Они могут быть ручными, полуавтоматическими и автоматическими.

Для открытых бассейнов нужен еще сачок для сбора листвы, попадающей в воду.

Из химических веществ основным реагентом водоочистки по прежнему остается хлор.

Для обеззараживания воды проще всего использовать хлор или гидрохлор либо медный купорос с поваренной солью.

Хлор вводится в довольно чувствительных концентрациях и практически мгновенно убивает бактерии. Пороговое значение, ниже которого присутствие хлора становится заметным, – 0,3–0,4 мг/л.

Из множества препаратов на основе хлора наиболее востребованы медленнорастворимые (хлорилонг, хлорфикстаб) или быстрорастворимые таблетки (хлориклар). Для предотвращения роста водорослей применяют альгициды, в частности препарат дизальгин.

Если фильтр не справляется с работой и в воде бассейна много мельчайших частиц грязи, то добавляют коагулянты, например препарат динафлок, которые помогут избавиться от мутности воды.

Следует помнить, что препараты по уходу за водой нельзя смешивать, поскольку результат такой химической реакции непредсказуем. Вносить же эти препараты следует в установленной периодичности, строго придерживаясь положенных доз концентрации. Ведь при передозировке реагентов тоже засоряются фильтры, возникают неприятные запахи, вода становится мутной и меняет свой цвет.

Хлор по прежнему остается наиболее популярным реагентом для водоочистки. Существуют медленнорастворимые (хлорилонг, хлорфикстаб) и быстрорастворимые (хлориклар) таблетки.

Существуют и альтернативные средства обработки – электролиз и ультрафиолет. В обвязку может монтироваться трубка с ультрафиолетовой или озоновой лампой, воздействие которых убивает микробы. Это довольно дорогие способы обеззараживания воды. Кроме того, они не гарантируют от заражения уже обработанной воды после того, как она пошла по трубам.

Принцип работы электролизной установки основан на электролизе разбавленного раствора поваренной соли, добавленной в низкой концентрации в бассейн. В процессе электролиза образуется гипохлорит натрия, обладающий наибольшей дезинфицирующей и целебной активностью. Безвредность препарата позволяет применять его даже для дезинфекции оборудования и посуды в лечебно профилактических учреждениях и детских дошкольных учреждениях, предприятиях общественного питания, родильных домах и т. д.

В результате бассейн будет наполнен не «хлорной известью», а просто подсоленной водой. Единственная проблема в эффективности электролизных установок – в поверхности бетонных бассейнов, особенно в швах, стыках и углах, обитает масса бактерий, справится с которыми могут только ударные дозы хлора. Помимо этого, уровень рН в бетонных бассейнах постоянно меняется, и стабилизировать его довольно сложно. Известно, что чем выше уровень рН воды в бассейне, тем чаще и больше нужно проводить мероприятий по дезинфекции – опять без хлора не обойтись. Вот в композитных бассейнах декоративное покрытие обладает гидрофобной поверхностью с нулевой проникаемостью, что позволяет уровню рН оставаться в норме длительное время, даже при интенсивной эксплуатации. К тому же такое покрытие идеально ровное и гладкое, поэтому для их дезинфекции вполне подойдут электролизные установки.

Во избежание избыточного давления на стенки бассейна воды, расширяющейся в объеме при замерзании, в бассейн погружают различные предметы компенсаторы – пластиковые канистры, автомобильные шины, толстые листы пенопласта, да хоть детские игрушки! При образовании льда данные предметы будут брать на себя нагрузку от давления льда, поскольку наполняющий их воздух может легко сжиматься. Чтобы компенсаторы не всплывали на поверхность, их утапливают с помощью мешочков с песком, привязываемых синтетической бечевкой. Важно равномерно распределить такие поплавки в толще воды, ведь перераспределение нагрузок в момент образования льда чревато возможностью деформаций.

Весь «внутренний мир» бассейна мы «разрушим» до основания…

Предпоследний шаг – ревизия и консервация оборудования и фильтрующих емкостей. После установки системы компенсации объемного расширения воды в обвязке бассейна демонтируются все детали гидросистемы, которые можно в принципе демонтировать.

Естественно, что при этом отключается электропитание всех агрегатов системы водоподготовки.

Необходимо слить воду из всех устройств. Из фильтра и насоса вода сливается через соответствующие пробки, из магистрального трубопровода – через краны и разъемные муфты, из шлангов – путем снятия хомутов. После того как из фильтровальной установки будет слита вода, песок нужно пересыпать в открытую емкость или мешок, корпус фильтра очистить от остатков песка и убрать на хранение.

Если вода из трубопроводов не сливается, то их продувают или откачивают воду насосом фильтра. По возможности трубы разделяют на части, чистят и убирают на хранение – целее будут. Свободные концы труб, ниши осветительных приборов, скиммера и форсунки, находящиеся выше уровня консервационной воды, изолируются пенопластовыми заглушками.

Лестницы и съемные элементы возможного декора (фигуры, скульптуры, пластиковые декорации) в зимний период снимаются, а несъемные защищают кожухами.

Заключительный этап – защита бассейна от попадания избыточного количества снега и воды путем установки зимнего покрытия. Покрытие должно иметь соответствующую прочность и выдерживать тяжесть снежного покрова. Это могут быть специальные тенты, натягиваемые над бассейном, или покрытия на жестком каркасе, выполненные из досок, уложенных поперек нагрузки на металлические борта.

Более функциональны и эстетически привлекательны автоматические жалюзи укрытия. Механизм, приводящий укрытие в движение, производится из нержавеющей стали. Благодаря этому значительно возрастает надежность и выносливость системы.

Жалюзи укрытия предлагаются в различных цветовых вариантах и могут быть спроектированы непосредственно под заданную форму бассейна.

Необходимо защитить бассейн от попадания избыточного количества снега. Для этого устанавливают зимнее покрытие специальные тенты или доски на жестком каркасе.

Также бассейн, расположенный под открытым небом, можно оборудовать сборным павильоном. Получится некий гибрид открытого и закрытого бассейнов. Павильон представляет собой арочную конструкцию, выполненную из алюминиевых профилей и поликарбонатных плит различной толщины. Зимой такая конструкция потребует периодического ухода – уборки снега с крыши.

В заключение хотелось бы заметить, что ответственный подход к мерам по консервации бассейна избавит вас от значительных трат на его ремонт в случае повреждений во время длительного зимнего простоя.

Что же касается расконсервации бассейна, то она производится после того, как весной лед окончательно растает сам. Операции осуществляются в обратном порядке – монтируются элементы трубопроводов и все съемные части оборудования, после чего производится его запуск и подготовка воды для купания.

Вода, использовавшаяся для купания, должна быть полностью слита – либо через кран донного слива для сброса воды в канализацию, либо откачана насосом (автономным донным пылесосом). Если же технология строительства бассейна не позволяет полностью сливать воду на зиму, то воду спускают частично, оставляя бассейн неполным. Следует учитывать, что в этом случае необходима более сложная схема обработки воды, оставляемой в бассейне на консервационный период.

После слива воды нужно тщательно очистить днище и стенки бассейна, равно как и все находящиеся в контакте с водой металлические элементы (поручни, лестницу). Для этой работы используют жесткие щетки и специальные чистящие средства, выбор которых определяется типом отделочного покрытия – составы, предназначенные для обработки керамической плитки, не годятся для обработки ПВХ пленок.

При этом нельзя наносить кислотные препараты для уничтожения известкового налета одновременно с щелочными средствами для удаления пятен органического происхождения. Также можно обработать стенки и дно бассейна средством против водорослей, которому нужно дать высохнуть перед дальнейшими работами.

Обязательно проверьте воду из водозабора (колонка, колодец и т. д.) в санитарно эпидемиологической службе на наличие болезнетворных бактерий.

Если в вашей «купели» имеются встроенные в стенки приборы освещения, то следует их демонтировать: убрать защитное стекло, вынуть фонарь из гнезда, вывести провод за борт бассейна и упаковать фонари в полиэтиленовые пакеты, не отсоединяя проводов.

Следующий шаг – химическая обработка воды и консервация фильтрующей системы. Вода заливается в бассейн до прежнего уровня, и включается фильтр в режиме обратной промывки. После окончания промывки фильтр ставится на режим уплотнения, затем в режим нормальной фильтрации – в течение 2–3 часов (зависит от размеров чаши). Следует помнить, что переключение клапана фильтра при работающем насосе может вызвать поломки системы.

Предварительно перед фильтрацией в воду добавляют химические консерванты, в качестве которых применяются специальные антиводорослевые и антиизвестковые жидкости. Применение этих средств сохранит воду в хорошем состоянии и позволит избежать замены воды весной, при запуске бассейна. Вне зависимости от применяемых марок не рекомендуют смешивать эти реагенты между собой, выдерживая срок каждой обработки.

«Консервационная» вода должна иметь определенный уровень кислотности (pH в пределах 7,0–7,4), поскольку излишняя жесткость воды может повлечь за собой особенно интенсивное образование известкового налета в период зимовки бассейна.

Некоторые специалисты по обслуживанию бассейнов рекомендуют провести ударное хлорирование имеющейся в бассейне воды при работающей системе циркуляции, чтобы стерилизовать воду.

После этапа «водоподготовки» часть воды сливается до тех пор, пока уровень не опустится чуть ниже стеновых закладных деталей, где то на 1/3 бассейна.

Открытые бассейны предназначены для использования в теплое время года. Определенную проблематичность в эксплуатации открытого бассейна создает необходимость защиты конструкции ванны бассейна от промерзания и соответственно связанных с этим работ по сезонной консервации бассейна.

Комплекс консервационных мероприятий определяется конструкцией бассейна, качеством его гидроизоляции и гидрогеологическими характеристиками участка. При этом алгоритм работ остается практически неизменным для бассейнов различных типов.

Наиболее важный момент в консервации, собственно и определяющий ее смысл, – наличие воды в «зимующем» бассейне. Бытовавшая некоторое время практика полного слива воды (по принципу «нет воды – нет проблем») себя не оправдала – грунт, изменяющий при замерзании и оттаивании свой объем, увеличивает нагрузки на стенки, что может привести к деформации элементов корпуса. Кроме того, отсутствие в чаше бассейна массы воды при этом давлении почвы и зимних колебаниях температуры вызывает и разрушение облицовочного покрытия. Наличие же замерзшей воды в чаше создает достаточное противодавление воздействию грунта и грунтовых вод, а также частично теплоизолирует облицовку чаши.

Наличие воды в «зимующем» бассейне – необходимое условие для сохранения целостности конструкции. Замерзшая вода в чаше бассейна нивелирует давление грунта и теплоизолирует облицовку чаши.

Наличие льда, давление которого изнутри компенсирует давление грунта снаружи, необходимо для любой заглубленной в грунт модели, независимо от вида материала, из которого она выполнена. Пожалуй, только из бетонных бассейнов, отделанных мозаикой или плиткой, можно полностью сливать воду, да и то при условии фильтрующего грунта и уровня грунтовых вод ниже 3 м. Кстати, уязвимость бетона заключается как раз в появлении трещин под давлением замерзшего грунта и льда, поэтому чашу изготавливают из железобетона с толщиной стенок и днища в 250–300 мм и качественной гидроизоляцией наружной заглубленной поверхности.

Что касается популярных ныне сборно разборных бассейнов, то для заглубленных в грунт моделей на основе оцинкованного стального листа необходимо применение более прочного, нежели в сезонных бассейнах, слегка гофрированного материала и дополнительное усиление стенок прочными профилями (поперечными балками, а иногда и боковыми подпорками). Только тогда чаши выдержат нагрузку, возникающую при замерзании воды.

Итак, когда в городе наступило время школьных «базаров», пора приступать к консервации плавательного бассейна. Рассмотрим пошаговые действия, необходимые для сохранности этого дорогостоящего объекта загородного участка.